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[開發日誌]開發身高170公分以下的T恤Part3:實穿篇

Part I:版型篇Part 2:質感篇的介紹後,終於來到最後,也是最重要的實穿照。首先,先來回顧一下尺寸表。


57N jeansT恤的身長,對照一般販售T恤版型,可以發現在M號,L號和XL號的身長,最長到69CM,這其實跟其他品牌M號衣長差不多。

這樣設定的原因,就是Part I:版型篇 中提到的『下擺長度超過腰部,蓋到臀部(或褲子前襠)一半之上的位置,比例最好。』
所以57N jeansT恤版型,全尺寸 XXS-XL的身長設計,比起他牌T恤同尺寸再偏短,更適合身高170cm以下的朋友穿著。
實穿照這次拍攝實穿照,找了兩位素人朋友來擔當。
友人A(女): 身高153cm / 41 kg,穿著 XS號。
白T搭配非常自由,也相當好搭。不管是單穿白T,搭配牛仔褲;
或是春秋季節變化,天氣略有微涼時,外搭淺色風衣,就可以輕鬆逛街。
由於T恤長度恰好不過長,就能拉長腿部線條。即使身高是153cm的小隻女,但整體穿搭比例,看來很修長,看照片誤認是165cm的女模也不為過。
友人B(男):身高169cm /69kg,穿著M號。一般它牌T恤的M號衣長,對於身高170cm以下朋友,還是稍微過長1-2cm,因為一般M號身型設定是要照顧到170-175cm。但這件M號衣長,我們設定下擺長度,剛好落在褲子前檔一半之上。

從背面來看,下擺也剛好位於臀部一半以上,並沒有蓋住屁股全部,讓上下半身比例維持在顯高狀態。

單穿白T搭配原色牛仔褲,或是進入季節轉換時,外搭一件深色休閒外套,都是很簡約大方的穿搭選擇。

各尺寸實穿最後,請友人B(身高169cm /體重69kg)為各位
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[開發日誌]開發身高170公分以下的T恤Part 2:質感篇

上篇 Part1版型篇 提到,57N jeans品牌T恤第一個特色是
『 專為170cm以下設計的衣長版型』,以小個男/小隻女身長,打造恰到好處的長度。

一件小個男/小隻女的理想T恤,我們認為要有下列特色:
版型合身不過長,可單穿,也可內搭,厚薄適中,穿上不激凸透明100%純棉,耐洗不變形,展現品牌風格,清楚條列出特色之後,我們開始尋找協力廠商來打樣。
因為版型特別,非一般市面上公版素T,所以市場上販售的成衣素T(如Gildan,United Athle 等等..),是無法直接修改,要重新打版。

在製作數量上,屬於實驗小量製作,無法找大間成衣廠來製作大量,製作單價上也就不會太低(這也在是小品牌的弱項...)。

製作品質上,我們都知道台灣目前有許多製作T恤的廠商,工廠技術和布料,等級品質都屬一流,也有不少客製化的服務。

於是聯絡拜訪了幾間專業的T恤製造廠後,終於與一間經驗豐富,品質優良,製作過不少品牌的專業廠商合作,打造出符合我們需求的台灣製品牌T恤。

在材質上,我們選擇了由台灣大廠-遠東紡織原紗製成的精梳棉*(Combed Cotton)。精梳棉紗織成的布料&織物較光滑,手感更佳,細緻度與光澤感更好,比一般棉布更加耐洗和耐用,不易起毛球。
*註 『精梳棉』就是以精梳機移除棉纖維中較短的纖維,留下較長且整齊的纖維。因為天然棉花的纖長,不像人造纖維那樣均齊,在紡紗過程中,會經由『精梳』處理,將短纖(約1cm以下)去除,最後得到的高品質棉紗,稱為『精梳棉紗』。

在厚度上,我們選擇了碼重340公克,16支*,偏厚的精梳棉布料(在其他素T品牌,就會稱作「重磅」,但我們認為算是厚薄適中),由此布料所織成的T恤。


白色穿起來不透光,不激凸,單穿就能夠輕鬆出門。尤其特別適合喜歡穿單穿白T的小隻男女。

*註: 支數越少,厚度越厚,磅數越高。

在結構上,T恤領口的縫製做了加強處理,領口到肩線也做了織帶包邊,強化大身版型,就算天天穿著洗滌,也更耐用。


[開發日誌]開發身高170公分以下的T恤Part I:版型篇

穿搭比例的掌握57N jeans的品牌初衷,是「讓身高170cm以下的人,穿搭比例好看又顯高。」
關於這個目標,我們的牛仔褲做到了。grand1和grand7版型,都能讓腿部比例看起來更長。
但後來,看著自己和朋友們的實穿照片,發現到,我們只做到了一半

為什麼?

因為一個人穿搭的基本輪廓(silhouette),是上衣(tops)和下身(bottoms)比例來構成。穿搭達人TSFM,在《讓人頭大的東方問題》內文提到:
『西方人的頭身比,來得比東方人多,西方模特兒總是8頭身,小頭的優勢,讓整體比例看起來更高。』
因為東方人的臉孔和體型,比歐美人來的孩子氣,頭佔身體比例較大,五五身的缺點很明顯。加上身高170cm以下的不利情況下,若不特別注意上衣和褲子搭配,很容易穿出錯誤比例:上衣衣長過臀部,讓腿看起來更短,就變成如小孩一樣稚氣感重。這是小個男和小隻女,在穿搭上先天的弱點。
穿T恤,長度是重點T恤 (T-shirt)是大多數人最喜愛,也最常穿的衣服。尤其是春,夏,秋三個季節,只要內搭一件素面T恤,就能輕鬆上街,非常實用。常常在雜誌或IG上看到國內外男模或網紅穿搭照,穿著一件T恤和牛仔褲,整體比例就相當好看。但是,當自己學習穿同一款T恤時,就會發現,怎麼比例不太對?整體看來就是比較矮?

問題就出在上衣長度「比例」。
許多穿搭專家的建議,『上衣下擺的長度,以超過腰部,蓋到臀部一半以上,大約是到褲子前襠一半位置,比例最為剛好。』
太長的話,蓋住臀部,腿部比例就會變短;太短的話,會令人注意到腰部位置,腿的實際長度就會原形畢露。以下照片是優良比例的好範例:
但現實情況是,這些範例照的男模身高都是180cm以上,屬於天生衣架子的身材。穿搭比例很完美。
但身高不高的你,是否在買一般T恤試穿時,常常發現以下問題:
『穿S號T恤的時候,覺得下擺長度剛好,但胸圍偏緊,太過緊身?
穿M號T恤的時候,覺得雖然合身,但下襬有點偏長?
穿L或XL號T恤的時候,覺得寬鬆舒服,但下擺過長,蓋住屁股,導致自己腿變短?很像小孩穿大人衣服... 每次買了M號尺寸,都很想拿去修改衣服,把衣長改短?但又想到要花額外時間,金錢與心力找師傅修改,就又懶了...』

[品牌]品味到底是什麼?《從「賣」到「大賣」。水野學的品牌設計講義》Part2

《從「賣」到「大賣」。水野學的品牌設計講義》「売る」から、「売れる」へ。水野学のブランディングデザイン講義


品味到底是什麼?品味該如何定義?通常我們說到品味,不是「好」就是「不好」,像是「你的品味真的很好耶」或是「那傢伙穿衣服的品味也太差了」。但品味真的可以用「好」或「不好」來區別嗎?
作者的結論是:
『品味,是把你累積、收集到的知識最佳化的能力。』
我們無論在決定什麼、挑選什麼的時候,並不是靠天生才能去決定的,而是靠我們從以前累積至今的知識,去做出最佳判斷。
例如:那些被人家稱讚「很會穿衣服」的人,其實是因為他們原本就累積了很多關於穿著打扮的知識。他們知識基於自己所知的穿著知識,根據時間、場合、地點、體型等條件,做出最佳判斷而以,而這就是我們所謂的「品味」。
『想要擁有品味,就要先擁有知識。』 品味是只要努力就可以建立的,絕不是什麼天生的才情,幾乎都是後天努力。
應該怎麼建立起我們的品味?有三個辦法: 「了解經典與標準」「找到流行」「找出共通點」 當我們想建立某個領域的品味時,我們可以先設定一個大方向去找。這個大方向就是這三樣。
首先是「了解經典與標準」。
先搞清楚那個領域裡頭的「經典、標準」是什麼。讓自己保持客觀,在找資料的過程,慢慢發現這領域中,大多數人認定是「經典、標準」的情況是什麼。
只要你一找了「經典、標準」,你就會知道基準點在哪裡。
只要一知道在那個領域裡什麼算是「普通」,就會知道怎樣算是「特別」或「奇怪」,於是就有辦法為那個領域中的事物找出定位。
就像Levi's 501是牛仔褲的基準一樣。你要先知道基準,才會知道差異、看見侷限。

「差異化」的缺點。



延伸閱讀: 品味,從知識開始

[品牌][書籍][設計]《從「賣」到「大賣」。水野學的品牌設計講義》

這次不聊牛仔褲,來介紹一本討論品牌設計的好書。

《從「賣」到「大賣」。水野學的品牌設計講義》
「売る」から、「売れる」へ。水野学のブランディングデザイン講義

日文版書籍的封面設計,字體編排上還是勝過中文版一些。
先介紹 水野學 (manabu mizuno) 這位設計師,多摩美術大學平面設計系畢業,他在26歲時1998年設立good design company,從零開始創業,參與了許多有名的設計專案,尤其是重新打造品牌,如中川政七商店東京中城(TOKYO MIDTOWN),等等,在設計相關領域都很知名。

若較一般人熟知的例子,就是2010年的熊本縣的吉祥物熊本熊設計,以及台灣7-11的包裝設計。是近年來在品牌設計與改造上,成績相當亮眼的一位日本設計師與設計公司。
這本書的內容,主要是他在2014年-2015年之間,在慶應義塾大學教課「品牌設計」,其中主要四堂課程內容,重新編輯成書。

為什麼我們會想分享這本書呢?
主要原因在於,他提出了何謂「品牌」這件事,以及「品牌設計」與「大賣」的產品之間所具備的關係,還有「品味」這件事。
「品牌」和「品味」也是57N jeans想與大家分享討論的。
這裏整理出幾個書中很好的觀點與摘要,與大家分享:
「做設計的人一定要有某種覺悟」。 這覺悟是什麼呢?

就是「把對的事堅持下去的覺悟」
  如果你囿於委託關係,顧客講什麼你就點點頭,其實很簡單呀。可是如果是站在夥伴角度,當你覺得不對的時候就要講出來。還有,所謂的「對」,當然不是靠你的個人喜好或你突然想到什麼就是什麼。
  你也不應該去想你的提案是否能得獎、是否能出名、符不符合你的喜好,這些都不應該存在於你的腦海裡。

你的腦海裡就只該單純的存在一件事,就是去圓滿業主(客戶)的願望。從這層意義來看,你是否也能「堅持做對的事」?反過來說,我相信我們的確應當做到這種程度。為了業主的利益,考慮所有可能的方案,盡可能耗費時間與腦力,全面性調查、檢討,直到你覺得真的已經盡力了為止。所謂「夥伴關係」,就必須要有這種意識。
  我自己也一直帶著這種意識埋頭努力,大多數時候業主很高興,但也有很多時候,搞得有點尷尬,徒留遺憾的結局。
  即使如此,我還是覺得自己能夠堅持下來真是太好了
  我也常跟我的員工講,工作不會背叛你。你只要好好把你認為「對的事」做好,一定會有人看見。

「大賣」的三種方法1.「發明」:把…

[男裝][心得]2018台北國際紳裝論壇TAIPEI INTERNATIONAL SUIT FORUM 個人心得

今天去華山文創園區參加2018 taipei 5th suit walk 舉辦的台北國際紳裝論壇,聆聽日本男裝/紳裝的大前輩的經驗分享。

光是聽
現任BEAMS創意總監 Tatsuya Nakamura 中村達也,UNITED ARROWS創意總監Yasuto Kamoshita 鴨志田康人,和GQ Japan 總編輯  Masafumi Suzuki 鈴木正文,
三位大師的對談,就已經值回票價了。
沒想到Motoyuki Ohnishi大西基之(日本Kamioka K.K.訂製西服品牌時尚顧問)和日本襯衫品牌HITOYOSHI創辦人  Takeshi Yoshikuni 吉國武,兩位老紳士居然不約而同地穿西裝外套搭配牛仔褲(而且是布邊款),更是令我眼睛一亮。真誠坦率的分享也很令人開心。


最後一個講者  Cerruti 1881首席創意總監  Jason Basmajian,就比較是以品牌角度來分享。我個人還是比較喜歡以大師本人為出發點來分享的內容。
本日最大的收穫就是,男裝是很注重文化跟歷史,即使潮流一直在改變,但是男裝是基於過往的各種風格,如義式男裝,美式常春藤學院男裝,英式男裝,法式男裝(french ivy style),都會流行後再回來。
男裝就是基於傳統積累上,加上設計師自己獨特的小改變,就會造就令人印象深刻的作品,如講座上提到的例子 Thom Browne ,在正式男西裝上身,搭配西裝短褲,造就如此深刻又個人化特色的男裝。

歷史積累,和小獨特性,也是我們品牌今後所要更加學習之處。 這樣才能夠製作出,更厚實,也更深刻的產品,給支持我們的您。
另外,還有不少值得分享的內容。就等我持續補完吧。
















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